Как снимать портрет ночью: идеи и советы

Выбор объекта для ночной фотографии

Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.

Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.

Ночное небо

Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.

Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.

Музеи и общественные здания

Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.

Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.

Фонтаны

Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.

Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.

Мосты

Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.

Уличные фонари

Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах

Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.

Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.

Линии освещения автомобильных фар.

Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.

Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.

Отражения.

Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.

Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.

Панорамы городов

Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.

Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно

Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.

Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.

Разновидности ночной съемки

Формально ночную фотосъемку можно разделить на две крупные категории: со штативом и без него.

Ночная фотосъемка со штативом

Штатив является обязательным атрибутом тех, кто фотографирует на длительной выдержке. Камера, подверженная дрожанию рук, не сможет выдать качественный результат, как ни старайся будет присутствовать шевеленка. Со штативом можно сделать такие снимки, как:

• Пейзажи (городские, индустриальные, природные);
• Фотографии с полосами от следов автомобильных фар;
• Фото конкретного объекта со следами от его перемещений;
• Рисование огнем/фонариком/лампой (фризлайт);
• Звездное небо (статика/движение звезд).

Ночная фотосъемка без штатива

Съемка без штатива во многом ограничивает фотографа. Это происходит из-за того, что такая работа возможна только с короткой выдержкой. Например:

• Человек или конкретный объект, освещенный вспышкой;
• Лужи, огонь, капли дождя;
• Лучи от фонарей (при закрытой диафрагме).

Кроме штатива некоторым особенно кропотливым мастерам может понадобиться такое приспособление, как пульт спуска затвора на расстоянии (дистанционный пульт) и карманный фонарик, благодаря которому можно разнообразить фото и попрактиковаться в «ловле» момента.

Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата.  Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

Необходимое оборудование

• Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
• Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
• Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
• Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись – это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи.

Фотография при лунном свете

Фотосъемка при лунном свете (съемка сцен на Земле, освещенной лунным светом) сильно отличается от лунной фотографии (съемка сцен на Луне, освещенной прямым солнечным светом ). Эффективное альбедо Луны составляет примерно 0,12, что сопоставимо с изношенным асфальтобетоном . Поскольку Луна представляет собой темное тело под прямыми солнечными лучами, для фотографирования ее поверхности требуется выдержка, сопоставимая с той, которую фотограф использовал бы для обычных поверхностей средней яркости (здания, деревья, лица и т. Д.) С пасмурным небом.

Солнечный свет, отраженный от полной Луны на Землю, составляет примерно 1/250 000 яркости прямого солнечного света в дневное время . Так как log ₂ (250 000) = 17,93 … , для фотосъемки в полнолуние требуется на 18 ступеней больше экспозиции, чем для фотосъемки при солнечном свете, для чего обычно используется правило 16 солнечных лучей .

Нарушение взаимности

Представьте себе экспозицию при прямом солнечном свете 1/100 секунды при ISO 100 и f / 16 (базовая линия для солнечного 16 ). Добавление 18 ступеней для преобразования Солнца в Луну может привести к выдержке 8 секунд при ISO 400 и f / 2 (+10 ступеней времени, +2 ступени ISO, +6 ступеней диафрагмы). Однако на большинстве химических пленок такое экспонирование получится слишком темным. Это связано с тем, что пленка экспонируется не в линейной пропорции к поглощаемому ею свету, и этот эффект называется нарушением взаимности . При таком тусклом, как лунный свет, уровне освещенности требуется больше света, чем можно предположить при линейной экстраполяции значений дневного света .

Например, тестирование показывает, что Kodak Portra требуется 1 дополнительная остановка для номинальной 8-секундной выдержки, поэтому в этом случае потребуется 16 секунд.

На практике при съемке при лунном свете часто используются выдержки продолжительностью несколько минут. Цифровые фотоаппараты, как правило, реже подвержены ошибкам взаимности, но при слабом освещении демонстрируют .

Ночная фотосессия: почему “да”

Ночная фотосессия — это больше, чем дань моде или желание сделать что-то оригинальное. Ночью мы будто ближе к космосу, к вечности… и друг к другу. Даже самые реалистичные люди в сумерках испытывают мистические переживания, а циники становятся романтичнее. И фотографии ночью особенные — загадочные и чувственные.

Ночь действует, как фотошоп или фильтр — сглаживает “некрасивости”, убирает лишнее, оставляя самую суть вещей. Даже банальный пейзаж или привычная улица будут смотреться по-другому при свете ночных огней. Ночь величественнее и холоднее дня, она будто подталкивает людей в объятия, подчеркивает хрупкое чудо встречи и ценность бытия. Потому так трогательно смотрятся в темноте любые огоньки, от свечей до гирлянд.

Но если вы решили сказать “да” ночной фотосессии второпях и на эмоциях, то на выходе может ждать разочарование. В отличие от прогулок вдвоем под луной, аналогичные гуляния с фотографом не могут и не должны быть столь спонтанными. Вам надо заранее определиться с местом, временем и фотографом, чтобы он не оказался третьим лишним.

Никита Берсенев:

Фотограф

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 1600
• Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе – можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

• Выдержка: 20 с
• Диафрагма: f/8
• ISO: 800

Техника и оборудование

Длительная выдержка заставляет светиться от движущихся автомобилей полосы по этому изображению.

В ночной фотографии обычно используются следующие методы и оборудование.

• Штатив обычно необходим в связи с длительным временем экспозиции. В качестве альтернативы камеру можно разместить на устойчивом плоском объекте, например на столе или стуле, низкой стене, подоконнике и т. Д.
• Спуск кабель или автоспуск почти всегда используются для предотвращения дрожания фотокамеры при спуске затвора.
• Ручная фокусировка, поскольку системы автофокусировки обычно плохо работают в условиях низкой освещенности. Новые цифровые камеры включают режим Live View, который часто позволяет очень точно фокусировать вручную.
• Секундомер или дистанционный таймер для измерения времени очень длительных выдержек, когда используется настройка лампы накаливания.
• Объектив камеры с широким отверстием, предпочтительно один с асферическими элементами , которые могут свести к минимуму комы
• Смартфон с фотографиями ночным режимом, такие как ночной режим на Huawei телефонах, Ночной прицел на Google пиксельных телефонов, ночной режим на Samsung Galaxy телефонов, и ночной режим на iPhone 11 Pro .

Длинные выдержки и многократные вспышки

Метод многократной вспышки с длинной выдержкой — это метод ночной фотографии или фотосъемки при слабом освещении, при котором используется мобильная вспышка для экспонирования различных частей здания или интерьера с использованием длинной выдержки .

Этот метод часто сочетается с использованием цветных гелей перед вспышкой, чтобы получить разные цвета, чтобы по-разному осветить объект. Также часто во время экспонирования устройство мигает несколько раз, меняя цвета гелей, чтобы смешать цвета на окончательной фотографии. Это требует некоторых навыков и большого воображения, поскольку невозможно увидеть, как будут выглядеть эффекты, пока не будет завершена экспозиция. Используя эту технику, фотограф может осветить определенные части объекта разными цветами, создавая тени способами, которые обычно невозможны.

Живопись светом

Когда используется правильное оборудование, такое как штатив и спусковой тросик, фотограф может использовать длинные выдержки для фотографирования изображений света. Например, при фотографировании объекта попробуйте переключить экспозицию на ручную и выбрать настройку лампы на камере. Как только это будет достигнуто, отключите затвор и сфотографируйте объект, движущийся фонариком или любым маленьким светом в различных узорах. Поэкспериментируйте с этим результатом, чтобы добиться художественных результатов. Для получения желаемого результата обычно требуется несколько попыток.

Высокий ISO

Усовершенствованные датчики изображения вместе со сложной программной обработкой делают возможной фотосъемку при слабом освещении с высоким ISO без штатива или длинной выдержки. Цифровые SLR-камеры оснащены высококачественными датчиками APS-C и полнокадровыми цифровыми SLR- сенсорами, которые имеют очень большой динамический диапазон и высокую чувствительность, что делает их пригодными для ночной фотографии. Эти камеры с большим сенсором способны улавливать больше света, чем сенсоры меньшего размера, из-за размера области изображения. В сочетании с объективами с большой диафрагмой и другим оборудованием и техникой это позволяет делать снимки высокого качества в очень темных местах.

BSI-CMOS — это еще один тип датчика CMOS, который постепенно входит в сегмент компактных камер, который превосходит традиционные датчики CCD . Камеры с небольшими сенсорами, такие как: Sony Cyber-shot DSC-RX100 , Nikon 1 J2 и Canon PowerShot G1X, дают хорошие изображения до ISO 400.

Как сфокусироваться ночью

Теперь, когда мы разобрались с техническими подробностями, давайте сфокусируемся (осторожно, игра слов!) на том, как фокусироваться в темное время суток. Помните, этот метод будет хорошо работать для резкости отдаленных объектов

Теперь давайте детальнее посмотрим на некоторые конкретные техники.

Воспользоваться автофокусом днем, затем отключить его и зафиксировать фокусное кольцо

Этот метод довольно прост, но требует определенную долю терпения. Основная идея заключается в том, чтобы применить автофокус для отдаленного предмета, когда еще есть достаточно много света. Это может быть что угодно, от дерева до горизонта, от горы до отдаленного здания. Когда это сделаете, объектив сфокусируется на бесконечности. Теперь нужно зафиксировать фокусное кольцо в таком положении до наступления темноты. Простой способ – приклеить кусочек изоленты на объектив, избежав смещения фокусного кольца. Будьте осторожны, чтобы не задеть его во время приклеивания ленты. Лучше всего проводить операцию с камерой, установленной на штативе. Так ваши руки будут свободны. Все равно после заката вам понадобится штатив. Также не забудьте перевести камеру в режим ручной фокусировки, чтобы она не начала заново искать фокусную точку.

Фокусировка на отдаленном источнике света

Этот метод работает даже в темноте. Если на небе есть луна, выбор очевиден. Сфокусируйтесь на ней, переведите объектив в режим ручной фокусировки, и вы готовы делать резкие снимки других отдаленных предметов. Просто убедитесь, что не задели фокусное кольцо. Здесь опять может прийти на помощь изолента.

Если вы фотографируете Млечный путь, желательно, чтобы луны не было видно (или это было новолуние). В таком случае поищите на горизонте отдаленную лампу в окне дома или во дворе, сфокусировавшись на ней. Если свет достаточно яркий и крупный, у камеры не возникнет трудностей. Затем, опять же, переключите камеру в ручной режим фокусировки и приклейте кусочек изоленты, чтобы не задеть фокусное кольцо.

Используйте собственный источник света

При съемке ночью вам может потребоваться фонарик или, желательно, налобный фонарь. Он не только поможет увидеть, куда вы идете и как расставлять оборудование, но также станет неплохим инструментом для фокусировки. Есть пара способов это сделать. Если свет достаточно яркий, его можно направить на отдаленный предмет, сфокусировавшись на нем. Однако, если фонарик недостаточно освещает местность просто положите его на землю в кадре, направив на землю или камень.

Используйте ручную фокусировку

Если все попытки использовать автофокус тщетны или вы просто хотите очень тонко регулировать фокусирование, сделайте это вручную. Выключите функцию автофокуса и крутите фокусное кольцо на объективе. Хороший способ – использовать режим Live View и зуммировать к фокусной точке на LCD-экране. Фокусируясь на точке источника света, зуммируйте как можно сильнее и медленно поворачивайте фокусное кольцо. Объектив сфокусировался, когда точка света на экране выглядит крошечной. В конце поместите кусочек изоленты, чтобы зафиксировать положение кольца объектива.

Не бойтесь темноты

Нет ничего страшного в том, чтобы фотографировать после захода солнца. У ночной съемки несомненно есть свои уникальные трудности, но это – отличный способ научиться лучше разбираться с настройками экспозиции. Фокусировка в ночное время – также непростая задача, но с небольшим количеством усилий и долей практики вы быстро научитесь делать резкие фотографии.

Пошаговый алгоритм съемки в ночное время

Скомпонуйте кадр надлежащим образом, зафиксируйте головку штатива

При работе в М-режиме выставьте диафрагму и выдержку. Последняя обычно составляет от одной до десяти секунд (в зависимости от количества доступного света).

Фотограф: Дмитрий Биличенко.

Диафрагму нужно зажать в диапазоне 4-5,6. Но не превышайте значение f11, иначе потеряете четкость изображения.

Нажмите спуск

При правильном выполнении вышеозвученных советов на тему того, как фотографировать ночью, сначала сработает автоспуск. Затем камера несколько секунд постоит с открытым затвором

Важно обеспечить полную неподвижность аппаратуры

Если дует ветер – станьте с наветренной стороны максимально близко к камере, чтобы защитить ее словно цветок от колебаний. Возле аппарата нельзя топать ногами, поскольку вибрация передается и через грунт.

Посмотрите на результат

После завершения съемки камера некоторое время будет обрабатывать снимок, чтобы подавить шумы. На дисплее в это время покажется надпись «занят» (BUSY). Может даже показаться, что фотоаппарат «завис». Обработка будет длиться тем дольше, чем продолжительней была выдержка. Дождитесь завершения. Увидев результаты на экране, проверьте по гистограмме правильность параметров экспозиции. К сожалению, в плане контрастности/яркости дисплей может неправильно отобразить снимок.

Фотограф: Sarah Vivienne.

Важно понимать, что изображения при ночной фотосъемке должны оставаться в темной тональности. Перед тем как фотографировать ночью, не стоит устанавливать слишком продолжительные выдержки, поскольку пересвеченные фотографии не спасет даже фотошоп. Старайтесь делать минимум 3 кадра одного сюжета, экспериментируя с уровнем освещенности, чтобы было из чего выбирать

Перед фотосессией постарайтесь хорошо изучить возможности камеры – не стоит снимать на сюжетных режимах. Зная способности объектива и фотоаппарата, вы сможете прогнозировать результаты фотосета.

Превосходной возможностью для самовыражения может стать съемка ночных пейзажей города. Вы сможете по-новому посмотреть на свой город, попробовать передать его сумрачную красоту. В ночное время люди становятся похожими на призраков, а улицы получаются блестяще-черными (при длинной выдержке). Не ограничивайте свою фантазию, экспериментируйте, создавайте новые сюжеты. Применяя советы по поводу того, как фотографировать ночью, оставьте место и для собственных наработок.

Чтобы ночная фотосъемка оказалась успешной, обязательно учтите следующее: снимая в оживленных районах, не теряйте бдительности. Ведь ночь – это не только время преображения окружающего мира, но и период активизации криминальных элементов, которые вполне могут позариться на вашу фототехнику стоимостью минимум 600 долларов. Поэтому прежде всего позаботьтесь о своей безопасности.

Фотограф: Максим Судоргин.

На этом у меня все. В следующей статье я постараюсь предложить несколько идей и дам еще пару советов по ночной съемке. Так что не пропустите – подпишитесь на обновления!

Характеристики камер ночного видеонаблюдения

Хорошая камера для ночного видеонаблюдения должна обладать рядом соответствующих характеристик:

• Наличие мощной ИК подсветки, желательно адаптивной;
• Возможность перехода из цветного режима в черно-белый;
• Высокая светочувствительность сенсора;
• Наличие ICR фильтра;
• Всепогодный корпус.

Подсветка. Первый пункт является обязательным при необходимости ночной съемки

Следует обращать внимание на заявленные производителем параметры подсветки:

• Угол подсветки;
• Дальность действия;
• Исполнение.

Угол подсветки в идеале должен совпадать с углом обзора объектива камеры, в противном случае на изображении можно получить яркое пятно засветки посередине кадра и темные участки по краям.

Действие ИК подсветки: вверху стоп кадры с выключенной ИК подсветкой, внизу — ИК подсветка включена

Дальность ИК подсветки определяется ее мощностью, и чем больше данный параметр, тем больше мощности потребуется для ее питания. К примеру, для того, чтобы обеспечить расстояние, превышающее 10 метров, диоды подсветки должны иметь суммарную мощность 5-10 Вт, при этом токопотребление может возрасти до 1 ампера и более. Из-за повышенного потребления энергии диоды ИК подсветки «нехило» нагреваются при работе, поэтому при их расположении в корпусе камеры потребуется применение радиаторов охлаждения, так что рациональность применения мощной внутрикорпусной подсветки можно поставить под сомнение.

Также стоит заметить, что расположение ИК подсветки внутри корпуса при наличии в камере защитного стекла приводит к частичному отражению от него ИК лучей, что приводит к фоновой засветке объектива.

Разумным выходом из вышеописанных ситуаций будет использование независимых ИК прожекторов, или камер, имеющих подобные прожекторы снаружи корпуса.

День/ночь. Возможность автоматического перехода из цветного режима в черно-белый и обратно также является обязательным пунктом при выборе камеры ночного видеонаблюдения, т. к. в условиях темного времени суток камера лучше всего снимает именно в монохроме. Наличие цветного режима позволяет эффективно использовать ее для сбора максимального количества информации об объекте при нормальном дневном освещении. Сейчас большинство камер оснащаются данным режимом день/ночь, но если эта функция в камере отсутствует, то и приобретать ее не стоит – в темное время суток в цветном режиме качество изображения будет не удовлетворительным.

Чувствительность.

ICR фильтр. ICR фильтр представляет собой сдвигаемый механический ИК фильтр, расположенный перед матрицей камеры. Если человеческий глаз не в состоянии заметить свет ИК подсветки, то сенсор камеры отлично его видит, и если в ночное время в монохромном режиме качество картинки остается достаточно хорошим, то днем ИК излучение оказывает на него существенное влияние. Ухудшение качества проявляется в искажении цветопередачи, контраста, и размытии изображения. Обусловлено это тем, что днем помимо спектра ИК подсветки на матрицу камеры попадает и естественный свет,  которые воспринимаются объективом камеры не одинаково вследствие различия диапазонов длин волн этих двух типов освещения. Чтобы отсечь ИК лучи в дневное время суток в камеру устанавливают ИК фильтр, который закрывает матрицу от инфракрасных лучей днем, и сдвигается в сторону при помощи механического привода с наступлением темноты.

Корпус. Если камеру видеонаблюдения планируется установить снаружи, то стоит приобретать устройства со специальным защитным корпусом, способным выдерживать высокие и низкие температуры, а также противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды – пыли и влаге. Обычно уличные камеры оснащаются антивандальным герметичным термокожухом, способным обеспечивать работу устройства в диапазоне температур от -40 до +50 °C, с классом защиты IP66 – пыле-, влагоустойчивый. В некоторых случаях корпус может быть оснащен системой подогрева.

Подробнее о критериях выбора камеры видеонаблюдения вы можете почитать в этой статье, где мы разобрали основные моменты, которые необходимо знать, прежде чем купить любую камеру для видеонаблюдения.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.